海原县城的边缘，高楼缝隙里藏着一个百年老地名——黎庄。冬日的寒风刮过，这里飘出一缕缕清甜的焦香。赵兴福家的灯，又亮了一整夜。

　　下午3点泡米，晚上9点注水发酵，次日凌晨开始沥糖水……赵兴福和妻子的时间，是跟着做糖瓜走的。

　　“我爷爷的爷爷就在做这个，已经有百年历史了。”1月12日，赵兴福边说边搅动锅里“咕嘟咕嘟”的糖稀。灶火映着他半张脸，屋外是凛冽的寒风。20多道工序，环环相扣，错一步，这一锅糖稀就废了。

　　最熬人的是熬糖。直径近1米的大锅，糖水要在小火上慢熬三四个小时。“不能停，一停就糊底。”赵兴福的妻子接过话头，手里的木勺划着均匀的圆圈。两人轮换，这一站，就是半天。

　　直到糖稀能拉出透亮的金丝，这场耐心的较量才算暂告一段落。

　　午时，糖稀出锅，凝成一个个琥珀色的糖饼。真正的功夫，这时才开始。

　　赵兴福叫来儿子，三个人围在蒸锅旁。软化后的糖饼被挂上木桩，反复拉扯——对折，拉长，再对折，再拉长。

　　“以前人缺油水，爱吃厚实的，扛饿。”赵兴福手臂肌肉绷紧，糖块在他手里渐渐泛出光泽。“现在的人都图个酥脆，得扯上40多次，越扯越白，越扯越酥。”

　　空气里弥漫着温热的甜香。糖色由深黄转为浅黄，最后变成雪白。这神奇的转变，全靠手掌的温度和力道。

　　“上世纪80年代，村里几乎家家户户都做糖瓜。”赵兴福歇下手。“那时还没通电，就点一盏煤油灯，拉风箱做，然后挑着担子去县城卖，换点钱，割肉、扯布，日子就好过了。”

　　如今，黎庄村还在做糖瓜的，只剩两三户。

　　“累，真累。”赵兴福很实在。“一天就能睡三四个小时，年轻人谁爱干这个？”他看了一眼默默扯糖的儿子，笑了笑。“好在儿子愿意接手，我这非遗传承还有人接。”

　　糖瓜娇贵，天热就化，每年只能在冬天做两个多月。靠这门手艺，赵兴福家冬天能有几万元收入。夏天他出去打工，冬天回来做糖瓜。“日子比过去甜多了，就是这手艺，怕它没了。”

　　刀起刀落，雪白的糖瓜“哗啦啦”堆成小山。酥、脆、甜，入口即化，是海原人记忆里抹不掉的年味。

　　下午，新一批糖瓜被装入纸箱，即将送往海原县城，甚至更远的地方。赵兴福家的灶火，暂时熄了。再过几小时，米又将下锅，周而复始。

　　百年来，这份甜味就这样从南华山下的村庄飘出，钻进寒风，钻进高楼，钻进一代代人的记忆深处。

（记者 段春 王强 见习记者 杨月儿 文/图）